La ventilation est extrêmement importante dans un logement, car elle joue trois rôles majeurs :

• Elle évacue de nombreux polluants, 
• Elle lutte contre l’excès d’humidité, responsable entre autres de l’apparition de moisissures 
• En été et au cours de la nuit, elle évacue la chaleur excédentaire par rapport à l’extérieur

Je n’entrave pas le bon fonctionnement de la ventilation en obstruant les entrées d’air ou les bouches d’extraction et je les nettoie régulièrement.

L’intérieur de mon logement est nombreux : tabac, moisissures, acariens, gaz de combustion (cuisine, chauffage, décoration), mais aussi matériaux de construction, mobilier (vernis, colles), peintures, produits d’entretien et parfums d’intérieurs. Intérieur et la multiplication des produits d’entretien.

Les différents types de ventilation et le cout associé

Ventilation naturelle

• La ventilation naturelle est le mode de renouvellement d’air le plus simple et répandu. Des grilles d’aération, idéalement hautes et basses, assurent une circulation d’air minimale dépendant des conditions climatiques.
  • Avantages de la ventilation naturelle:
    Pas de consommations électriques,
    Pas de bruit de moteur,
    Peu d’entretien.
  • Inconvénients de la ventilation naturelle: :
    Ne prend pas en compte l’occupation des locaux,
    Inconstant et non maîtrisé car soumis aux aléas climatiques,
    Pertes d’énergies en hiver à cause de la surventilation
    • Seulement grille de ventilation
      • environ 10 €

Ventilation mécanique contrôlée (VMC)

• L’air venant de l’extérieur entre par les bouches d’entrée d’air situées dans les «pièces sèches» et est extrait dans les «pièces humides» par un groupe d’extraction centralisé et motorisé.
  
  Il en existe deux types :
  
  • La VMC autoréglable : débit d’air constant quelles que soient les conditions intérieures et extérieures.
    • Dans le cas d’une VMC simple flux, l’air frais venant du dehors traverse d’abord les pièces de séjour et les chambres, puis il est évacué des pièces de service (cuisine, salle d’eau, w.c.) par un ventilateur.
    • Débit d’air constant 30 % d’économie
      • environ 700 €
        
  • La VMC hygroréglable : débit d’air variable en fonction de l’humidité intérieure. Cela permet un renouvellement d’air minimum.
    • Récupération de chaleur
      • environ 1200 €

Ventilation mécanique répartie (VMR)

• La VMR fonctionne sur le même principe que la VMC simple flux. Des extracteurs indépendants motorisés évitent le passage de gaines.
  • Assure le renouvellement de l’air pièce par pièce 
    • environ 600 € 

VMC double flux

• La VMC double flux permet de renouveler l’air intérieur tout en récupérant la chaleur de l’air vicié pour la restituer à l’air neuf. Ce «préchauffage» permet des économies d’énergie. 
  • Avantages de la VMC double flux:
    Économies d’énergies,
    Pas d’entrée d’air froid,
    Filtre l’air entrant,
    Très bonne qualité d’air.
  • Inconvénients :
    Onéreux,
    Sensation de courants d’air frais possible,
    Peu engendrer du bruit dans les pièces,
  • Installation et entretien plus délicats.
    • environ 7500 €

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Attention ! Les recommandations ci-dessous sont à associer à une bonne isolation, une ventilation et une forte inertie de l’habitation.

Je protège mes surfaces vitrées

Principe d’un débord de toiture 

Pour calculer la longueur de l’auvent sur nos territoires :

D=H/1,78 avec D et H en cm  

Le confort d’été ne veut pas dire réduction au maximum des surfaces vitrées.
La solution consiste à répartir judicieusement ces surfaces pour bénéficier des apports solaires en hiver et pour les équiper de protections solaires efficaces. 

D’une manière générale, la répartition idéale des surfaces vitrées correspond à : 

• 50% de la surface vitrée au Sud, 
• 20% à l’Est,
• 20% à l’Ouest,
• 10% au Nord.

L’inertie thermique ça marche pour rafraîchir la maison ! 

Je ventile 

Il s’agit de brasser le maximum d’air la nuit pour rafraîchir le logement.
Pour cela, dès qu’il fait plus frais dehors que dedans, j’ouvre toutes les fenêtres pour une aération maximale. En général, la température chute pendant la nuit et atteint un minimum peu avant le lever du soleil.
Cette méthode peut s’avérer peu efficace pour les bâtiments à faible inertie thermique qui ne garderont pas la fraîcheur. 

J’installe un puits canadien/provençal.

C’est un système de ventilation qui préchauffe ou rafraîchit l’air neuf des bâtiments en utilisant l’inertie thermique du sol. Ce principe consiste à faire transiter l’air neuf par le sol afin de le réchauffer en hiver et de le rafraîchir en été. En effet, la température du sol est relativement constante dans le temps. Ainsi, en été, l’air extérieur profite de la fraîcheur du sol pour baisser en température et arriver dans le bâtiment à une température située entre 15 et 20 °C. 

Je joue avec les caractéristiques et les couleurs des matériaux 

Les couleurs claires sont à privilégier pour les murs extérieurs (pour favoriser la réflexion) et des couleurs sombres pour mes sols extérieurs (effet inverse). 

Je joue avec les éléments naturels pour rafraîchir la maison

Je plante des végétaux dans mon jardin.
Ils permettent d’abaisser la température en absorbant l’énergie des rayonnements lumineux. 

J’installe un bassin ou une fontaine.
La présence d’un petit bassin fonctionnant en circuit fermé ou d’une fontaine permet d’humidifier l’air et de rafraichir l’atmosphère. 

Je végétalise mon toit pour rafraîchir la maison

La végétalisation d’une toiture consiste à placer un substrat de croissance sur une couverture traditionnelle, sur lequel sera plantée une végétation adaptée.

La réalisation de ce type de toiture peut apporter de nombreux avantages :

À l’échelle du bâtiment :

• Amélioration du confort thermique : elle permet de garder la chaleur en hiver (en appoint de l’isolation) et la fraîcheur en été (réduction des besoins de climatisation)
• Amélioration du confort acoustique (réduction de 40 dB des bruits aériens pour 12 cm de substrat)
• Protection de la toiture par atténuation des chocs thermiques et filtration des UV
• Filtration des eaux de pluie pour un réemploi en usage domestique : chasses d’eau, arrosage, etc.

À l’échelle de la ville :

• Impact paysager positif : redonne de la place à des espaces verts
• Contribution à l’absorption de certains polluants (CO, CO2, SO2, NOx) et particules atmosphériques
• Atténuation des risques d’inondation en cas de fortes pluies en retenant une partie de l’eau.

La végétation peut être apportée sous forme d’éléments précultivés (rouleaux, mottes, etc.).

Le coût d’une toiture végétalisée varie de 45 à plus de 100 € le m2 suivant le type de végétalisation mis en place.

Je végétalise mes façades pour rafraîchir la maison

Habituellement considérée comme source de problèmes (dégradation de l’enduit ou du mur notamment), la colonisation naturelle de murs par des plantes présente en fait plusieurs avantages :

• Régulation thermique du bâtiment : rafraichissement de l’air ambiant en été par effet d’évapotranspiration et de régulation d’hygrométrie; contribution à l’isolation en hiver
• Protection du bâti contre les pollutions urbaines, et contre l’humidité. Les racines participent à l’assèchement du sol à proximité des fondations.
• Contribution à l’absorption de certains polluants (CO, CO2, SO2, NOx) et particules atmosphériques.

Le lierre, mais aussi la vigne vierge où le chèvrefeuille est principalement utilisé pour la végétalisation de façades.

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L’eau est un bien précieux, trop souvent considéré comme acquis. C’est une ressource à préserver pour ne pas l’épuiser. Au-delà des considérations environnementales, maîtriser sa consommation a un impact financier non négligeable. Cela permet de réduire sa facture d’eau, mais aussi celle d’énergie. 

Il est urgent de modifier les comportements et d’adopter des équipements plus économes. 

Au niveau de la robinetterie 

Des appareils adaptables sur les robinets ou douches permettent d’économiser l’eau tout en conservant la même efficacité d’utilisation.

Le coût de ces économiseurs n’excède pas 200 € pour une maison. Cet investissement sera rapidement rentabilisé avec les futures économies votre facture d’eau et d’énergie.

Sur les robinets, les embouts limiteurs de débits réduisent le flux, et donc les pertes inutiles. Par exemple, les aérateurs et les brise-jets permettent de faire 30 à 40 % d’économie. 

Dans la douche, les mitigeurs thermostatiques permettent de régler directement la température à l’aide de la graduation en °C. Ils permettent une économie de 10 %.

Les pommes de douche « éco » permettent, elles, une économie de 50 %. 

Il existe aussi des kits économie d’eau tout prêt à installer.

Au niveau des toilettes 

Les toilettes représentent le second poste de consommation d’eau. Si une chasse d’eau classique consomme environ 9 litres, une chasse à double débit offre la possibilité de choisir entre un débit de 3 ou de 6 litres et d’économiser ainsi annuellement 30 à 40 m3 pour une famille de 4 personnes. 

Son coût d’achat (environ 30 €) sera rapidement amorti.
Si vous êtes vraiment très limite niveau budget, où si vous ne souhaitez pas investir dans une location, il est aussi possible de placez une ou deux bouteille d’eau pleine au fond du réservoir des WC. Elle permet ainsi de diminuer la contenance du réservoir. Ce système permet de réduire la quantité d’eau utilisée à chaque chasse d’eau tirée. La contenance du réservoir se voit, en effet, diminuée et le remplissage se fera avec 6 litres d’eau seulement au lieu de 9 litres.

J’économise l’eau au niveau de la baignoire

La taille et la forme des baignoires influent aussi sur la consommation d’eau. Préférez une baignoire étroite (70 cm) et galbée (« près du corps »). Cela permettra de réduire de 90 litres de la contenance de la baignoire (de 240 à 150 litres pour une longueur de 170 cm).

Au niveau du jardin 

200 litres pour laver une voiture, 15 litres pour arroser un m2 de jardin, autant de volumes d’eau qui ne nécessitent aucunement d’être potables.

Pour ce type d’usages, l’utilisation d’eau de pluie constitue un moyen efficace pour limiter sa consommation et de réduire ainsi sa facture d’eau. 

La récupération des eaux de pluie 

Récupérer l’eau de pluie permet de faire des économies intéressantes, mais c’est aussi un geste citoyen accompagnant une démarche écologique de protection des ressources naturelles. C’est aussi le moyen de réduire l’utilisation (et donc les traitements) de l’eau potable lorsque cela n’est pas indispensable.

Le stockage 

Les modèles hors-sol :

• Soit grâce à des bidons placés près des descentes de gouttières.
  Ces bidons doivent être placés de préférence à l’ombre et au nord de ma maison pour limiter le phénomène d’évaporation (environ 20 % de l’eau stockée s’évapore). 
  Ce type de récupérateur d’eau de pluie ont une contenance de 100 à 500 litres. Ils coûtent entre 100 à 2 800 €.
  On peut les installer au pied d’une descente d’eau de pluie, avec un système de filtration pour éviter les feuilles, les débris et les insectes. Il faut poser le récupérateur à au moins 20 cm du sol pour pouvoir placer un arrosoir ou un seau sous le robinet.
  Tous les modèles ne sont pas esthétiques, mais il est possible de prévoir un habillage (bois, plantes grimpantes, etc.).

Les modèles enterrés :

• Soit grâce à une citerne enterrée dans mon jardin.
  Dans ce cas, il faut prévoir une excavation importante. 
  Ils ont une capacité de stockage supérieure de 1 500 à 30 000 litres. Ils coûtent entre 4 000 à 8 000 €.
  Les récupérateurs d’eau de pluie enterrés sont invisibles puisque enterrés ou installés dans le sol. La citerne est à l’abri de la lumière. Ce qui permet d’éviter le développement d’algues. Elle est également à l’abri de la chaleur et du gel.

Il existe deux sortes de cuves à enterrer pour la récupération des eaux de pluie : les cuves en polyéthylène, et les cuves en béton.

Le choix dépendra des usages souhaités, du type de canalisation, des possibilités d’accès par les engins, des caractéristiques du sol, et la proximité éventuelles d’une nappe phréatique, du budget…

Les économies réalisables grâce à l’installation d’une cuve

La quantité d’eau récupérable est varie fonction de la surface occupée par la maison et du type de toiture.

Calculez facilement le volume de votre cuve

Il faut tout d’abord calculer le volume d’eau récupérable, il faut prendre en compte :

• La surface de toiture (S en m2) : projection horizontale de la toiture servant au captage de l’eau de pluie
• Un coefficient de restitution de la couverture (KT) : en fonction du toit, ce coefficient de restitution est généralement compris entre 0,6 (toiture terrasse) et 0,9 (toit en matière dure –,tuile,ardoise…– enpente).
• Le rendement du système de filtration (KF) : un système bien entretenu aura généralement un rendement hydraulique de 0,9.
• Les précipitations (P en mm) : il faut prendre en compte la pluviométrie moyenne annuelle locale.Voir la carte ci-contre.
• Le volume maximum d’eau de pluie récupérable annuellement est : V max (en litres) = P x S x KT x KF

Dans les régions où la pluviométrie est régulière, le volume d’eau de la cuve de stockage peut être évalué à 3 semaines de besoin.

Volume de la cuve nécessaire :

Votre lieu d’habitation se trouve dans une région où la pluviométrie est égale à 1000 mm/an et si la surface de votre toiture en tuile est de 100 m2, le volume d’eau de pluie récupéré par an :

Vmax=1000x100x0,9×0,9=81000L

donc le volume de la cuve est de (81000/52) x 3 = 4875 L soit une cuve de 5 m3

Un système de récupération d’eau de pluie peut alimenter les postes suivants : lavage de la voiture, arrosage du jardin, lessivage des sols, sanitaires ; soit environ un tiers de la facture d’eau. Or, une famille de 4 personnes consomme en moyenne entre 120 et 150 m3/an. L’économie d’eau réalisable peut atteindre entre 140 et 180 €/an.

J’avoue que d’un point de vue économique, la récupération d’eau de pluie est assez coûteuse, et les retours sur investissement peuvent être longs. Mais d’un point de vue environnemental c’est clair que les bénéfices sont nombreux. Le recours à la récupération de l’eau de pluie peut être une solution possible, pour économiser de l’eau potable et préserver les ressources en eau.

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Cette érosion de la biodiversité, je peux la limiter en adoptant des gestes écocitoyens ! 

Voici quelques conseils simples à mettre en œuvre pour les accueillir dans votre jardin.

Peut importe que vous ayez un terrain de plusieurs hectares, quelques mètres carrés ou même un simple balcon, il est possible d’accueillir la faune et la flore sauvage chez vous. Et les actions à mettre en place ne sont pas forcément compliquées.

Tout l’art d’aménager son jardin est de savoir composer avec les différentes formes de vie qui l’animent.

Pour avoir un jardin riche en biodiversité voici quelques aménagements peu coûteux et faciles à réaliser.

J’installe un hôtel à insectes

Un hôtel à insectes est un abri destiné à accueillir les insectes auxiliaires du jardin. L’hôtel peut avoir diverses formes, tailles et matériaux. L’idée ce de le faire avec les éléments disponibles localement. On peut se servir de pierres, de tuiles, de briques, de fagots de tiges à moelle et/ou creuses, pots de fleurs retournés remplis de paille, de pommes de pin dans un pot, de bûches percées, … Soyez créatifs !

Il ne vous reste ensuite qu’à placer vos refuges à l’abri de la pluie et au soleil, et à attendre patiemment. Également, il vaut mieux l’installer avant l’hiver afin que les auxiliaires y pondent leurs oeufs et que les larves y passent l’hiver au chaud. La diversité des insectes accueillis s’enrichira au fur à mesure du temps !

Pour en savoir davantage consulter mon article dédié.

Je créer une oasis pour les reptiles

Il y a quelques décennies, les murgiers se rencontraient encore par milliers. Ils résultaient du travail agricole. Les labours ramenaient continuellement à la surface des cailloux plus ou moins gros. Pour s’en débarrasser les agriculteurs les rassemblaient en tas ou en lignes au bord des champs. Les murgiers offrent à presque toutes les espèces de reptiles et à beaucoup d’autres petits animaux des cachettes, des sites de ponte et d’hivernage. Grâce à ces petites structures, le paysage agricole devient habitable et attractif pour de nombreux petits animaux, comme l’hermine ou la belette, apprécient ces endroits.

Pour en savoir davantage consultez mon article dédié.

Créer des nichoirs accueillir les oiseaux

Un grand nombre d’espèces d’oiseaux font leur nid dans des cavitésqu’ils peuvent trouver dans des haies, de vieux murs et arbres. Mais, de plus en plus souvent, les haies sont rasées de près ou remplacées par du grillage tandis que les vieux arbres sont coupés et les murs décrépis rafistolés. Sans compter les désherbants et les pelouses parfaites où mauvaises herbes et mousse n’ont plus leur place. Résultat ? Les oiseaux ne peuvent plus y fabriquer leurs nids douillets pour passer l’hiver et accueillir leurs futures progénitures… Et la disparition de ces milieux naturels entraîne logiquement celle de nos petits amis à plumes… C’est pourquoi leur offrir un habitat artificiel est important pour protéger l’environnement.

Et si on aménageait nous-mêmes des abris pour contrebalancer la disparition des sites naturels préférés des oiseaux ? Un bon moyen de participer non seulement à la protection de la biodiversité, mais aussi de décorer son jardin avec une touche d’originalité ! 

Attention le choix du lieu de l’installation du nichoir. On privilégiera une installation au minimum à 2m du sol et une orientation sud – sud-est pour protéger l’ouverture des vents dominants et de la pluie.

Pour en savoir davantage consultez mon article dédié.

J’accueille le hérisson :

Le hérisson est un excellent allié du jardinier et un hôte volontiers d’un jardin naturel.

Chaque nuit, il consomme un nombre important de vers, de limaces, d’escargots et parfois de petits rongeurs ! La journée, il dort sous un buisson épais ou blotti dans la végétation herbacée. L’été il se déplace souvent et change régulièrement d’abris. N’hésitez pas à lui laisser un tas de feuilles ou de bois, il viendra s’y blottir.

Pour en savoir davantage consultez mon article dédié.

Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir toutes ces installations dans son jardin pour que celui-ci soit accueillant pour les petites bêtes ! Cependant, il est par contre indispensable d’abandonner tous les produits chimiques (insecticides, désherbants, etc.), néfastes pour l’environnement. Ces produits sont néfastes pour la biodiversité.

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Cependant, il est possible à votre échelle de favoriser la survie des espèces de reptiles en affaiblissement, en créant des oasis.

Est-ce que ce type d’aménagements peut favoriser l’implantation de vipères ?

Favoriser la présence de certaines espèces de couleuvres (Verte et jaune par ex.) permet de diminuer celle des vipères. Ces deux serpents sont en concurrence alimentaire et la couleuvre verte et jaune beaucoup plus grosse, consomme volontiers une vipère…

Aménager des oasis pour les reptiles

Le tas de pierre est un aménagement simple à mettre en œuvre qui permet de créer un gîte très apprécié par de nombreux animaux reptiliens, notamment dans les zones pauvres en milieux rocheux. 

Construction d’un tas de pierre pour reptiles

• Ameublir le sol sur une surface de 2 à 5 m de diamètre, avec une profondeur d’environ 30 cm. Les terres trop compactes peuvent être mélangées avec du sable et du gravier fin. 
• Disposer de grandes pierres pour constituer les fondations de l’édifice de manière à créer de nombreux interstices. Ces vides constitueront les futurs gîtes du tas de pierres. 
• Constituer au-dessus un étage en choisissant de grandes pierres plates. 
• Remplir les interstices entre les dalles avec du sable ou du gravier en veillant à ne pas colmater les cavités créées sous la couche de pierres plates. 
• Disposer de nouveaux étages de pierres de soutien alternés avec des étages de pierres plates (accompagnés d’un colmatage de sable ou gravier) jusqu’à ce que le tas atteigne de 1 à 1,5m de hauteur. 
• Recouvrir de terre végétale le côté du tas de pierres exposé au vent dominant (et donc aux intempéries). Le développement de la végétation améliorera l’isolation de la construction et régulera l’humidité. 
• Mettre, au sommet des branches épineuses pour dissuader les prédateurs de stationner sur le tas de pierre (comme les chats par exemple). 
• Des fragments de bois (racines, branchages, bûches) peuvent être utilisés sur la couche extérieure du tas de pierres. Ceci permet de créer des zones de différentes températures sur les parties ensoleillées offrant ainsi des conditions variées pour les animaux à sang froid. 

Moins complexe à construire qu’un muret en pierre sèche, la réalisation d’un tas de pierre suit toutefois un certain nombre de règles destinées à créer les conditions d’accueil optimum de la faune (et de la flore rupestre).
La forme en dôme à créer doit permettre d’éviter à l’eau de ruissellement d’atteindre le centre de la structure. 

Le saviez-vous ?

La température interne des lézards varie en fonction de la température extérieure. Ils ne produisent pas eux-mêmes de la chaleur. Lorsqu’il fait trop froid, ils restent dans leur cachette sans bouger. Le matin, ils doivent s’exposer au soleil pour atteindre la température idéale de fonctionnement de leur corps. Lorsqu’ils ont trop chaud, ils se déplacent à l’ombre ou dans des cavités plus fraiches.

Emplacement 

Choisir un lieu ensoleillé. Plus le tas de pierre va être important, plus le potentiel de chauffe est important. L’orientation joue aussi, évidemment, un rôle important : un muret orienté au sud sera plus propice pour un reptile cherchant à se chauffer en début de journée pour pouvoir partir en chasse ensuite, ou au début du printemps alors que les températures extérieures sont encore fraîches. Eviter de réaliser l’aménagement dans un point bas susceptible de retenir l’eau de ruissellement. 

Matériaux 

Il est nécessaire de disposer des pierres de différentes tailles, du sable, des graviers et de la terre végétale. 

Dans un souci d’intégration maximum avec l’environnement, il convient d’utiliser des pierres de provenance locale du même type que le sous sol. 

Réintégrons les murets en pierres sèche au jardin, ou a minima, laissons, aménageons un tas de pierre dans un/des coins du jardins.  Ce dernier est rapide,facile et gratuit à mettre en place, et c’est une foule d’espèces que vous allez aider !

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Densifier l’offre en cavités par la pose de nichoirs peut contribuer à augmenter la biodiversité déjà présente.

Pour ceux qui se sentent l’âme d’un bricoleur, vous pouvez les construire vous-même. 
Pour les autres, sachez qu’il existe un vaste choix sur le site de la boutique LPO.

Construction des nichoirs

Toutes les conditions de confort et de sécurité pour que les oiseaux réussissent leur nichée doivent être réunies. Les nichoirs doivent respecter un plan spécifique adapté à l’oiseau auquel il est destiné. Certaines espèces ont besoin de nichoirs particuliers, adaptés à leurs exigences. Imitant au mieux les conditions naturelles, ils doivent être résistants et imperméables aux intempéries. 

Matériaux

Choisir un bois résistant à l’humidité : mélèze, pin, cèdre rouge, chêne, ou à défaut du contreplaqué.
L’épaisseur du bois conseillée doit être supérieur à 1cm.

Protection du bois 

L’intérieur du nichoir doit impérativement rester brut. Oubliez la ponceuse. Les oiseaux ont besoin de s’accrocher aux rugosités du bois pour en sortir. 

Par ailleurs, il faut éviter de vernir, peindre ou traiter l’extérieur du nichoir car les produits utilisés peuvent être répulsifs, voire toxiques. 

Préférer les essences de bois imputrescibles comme le mélèze ou le cèdre rouge. A défaut, le bois peut être protégé avec des traitements à la cire d’abeille utilisés en apiculture ou de l’huile de lin. Ces produits sont inoffensifs pour l’environnement. Pour foncer les bois clairs, le brou de noix peut être utilisé. 

Installation des nichoirs

Le nombre de nichoirs à installer

La plupart des oiseaux défendent leur territoire contre les intrus de la même espèce. Il est donc inutile, voire néfaste, de disposer en trop forte densité des nichoirs destinés à une même espèce (même type, même diamètre de trou d’envol). Aussi, il est bon de varier les modèles et de respecter des distances minimales entre deux nichoirs identiques :
– 15 à 20 m pour la mésange bleue, le gobemouche gris
– 40 à 50 m pour la mésange charbonnière
– 70 à 80 m pour le rougequeue à front blanc, la sittelle torchepot
– 200 m pour la bergeronnette grise.

Par contre, les moineaux friquets et domestiques, les martinets et hirondelles ou les étourneaux sansonnets peuvent nicher en colonie et les nichoirs peuvent être proches les uns des autres.

Conseils d’installation

• Veiller à ne pas blesser l’arbre support (éviter les clous et les fils de fer) et à permettre la croissance de l’arbre (cales en bois et desserrage annuel du dispositif). 
• Veiller également à ne jamais disposer le nichoir en plein soleil ou à l’ombre complète.
• Le trou d’envol pour les nichoirs doit être à l’opposé des vents dominants et légèrement penché vers l’avant pour protéger les oiseaux des intempéries. Une orientation est-sud-est du trou d’envol est conseillée. 
• Installer les nichoirs et les gîtes dans un endroit calme, hors de portée des curieux et des prédateurs. 

La période d’installation

• Les nichoirs peuvent être mis en place dès l’automne, ce qui permet aux oiseaux de les utiliser comme gîtes durant l’hiver. Mais en mars, et même en avril, il n’est pas trop tard pour en installer.

La règle d’or 

Il ne faut jamais visiter un nichoir en période de nidification ou les gîtes à mammifère en période hivernale ! Les oiseaux pourraient abandonner la couvée ou le réveil d’un animal en hibernation pourrait lui être fatal. 

Entretien des nichoirs

Chaque année, nettoyer les nichoirs pour prévenir les risques de maladie et les invasions de parasites : 

• Les vider et brosser l’intérieur avec une brosse métallique.
  
• Si besoin, passer un coup de chalumeau pour détruire les parasites ou badigeonner à l’essence de thym ou de serpolet.
  
• Réparer ou colmater les fissures si nécessaire.
  
• Vérifier la solidité de la fixation.
  

Enfin pour les nichoirs il faut effectuer ces travaux d’entretien après la saison de reproduction en septembre/octobre. En effet, en cette période, car il y a alors peu de risques de déloger des chauves-souris, un loir, un lérot ou encore des guêpes qui élisent parfois domicile dans les nichoirs.

Pour plus de précisions sur les nichoirs et les bons gestes à adopter pour favoriser la biodiversité dans son jardin en général, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’association LPO de votre région.

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Dans un contexte de pression urbaine forte, il ne s’agit plus seulement de préserver le patrimoine naturel existant au sein de quelques réserves, parcs et autres espaces protégés, mais aussi d’avoir des pratiques encadrées et des politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire à la fois ambitieuses et réalistes.

Le terme « biodiversité » ne se réduit pas à la seule variété des espèces. La biodiversité renvoie à toutes les formes de vie, mêmes les plus ordinaire. Souvent, il n’est pas simple de faire comprendre quel est l’intérêt de protéger une espèce en péril tel que la Cordulie splendide ou l’Agrion bleuissant.

On a tendance à catégoriser et à mettre les choses dans des boites. Mais la nature ne fonctionne pas comme cela. Les espèces sont intimement liées au milieu dans lequel elles évoluent. C’est pourquoi le terme biodiversiét est beaucoup plus large. Il englobe toutes les interactions qui se produisent entre les espèces, dans les écosystèmes. Ainsi une mare, une prairie, un sol, un estomac, une forêt, sont autant d’écosystèmes où la vie s’opère.

Une meilleure connaissance des écosystèmes est essentiel pour tendre vers une valorisation et une restauration de la biodiversité.

Pour améliorer notre compréhension de l’importance de la biodiversité, le Millenium Ecosystem Assessment a popularisé en 2004 la notion de services écosystémiques, autrement dit les « services » que nous retirons du bon fonctionnement des écosystèmes tels que l’épuration de l’eau douce, la fertilité des sols, la production d’oxygène, la pollinisation, la capacité à produire des matières premières (bois, fibres, aliments), la régulation des maladies, etc. Ces attributs indispensables à nos vies n’existeraient pas sans la biodiversité.

La biodiversité menacée

La Terre aurait vu disparaître près de 60% de ses espèces entre 1970 et 2014, un rythme estimé cent à mille fois supérieur au taux d’extinction naturelle. La biodiversité est en voie de régression rapide.

L’agriculture intensive et l’urbanisation sont les responsables principaux de cette anthropisation et artificialisation des territoires.

La biodiversité fournit des services « gratuits » mais pourtant stratégiques : oxygène, nourriture, matériaux, traitement de l’eau, recyclage des déchets, stockage du carbone, etc.

Notre dépendance à la biodiversité a été évaluée et chiffrée :

Pour la période 2000-2050, il est estimé que nous perdrons chaque année une valeur équivalente à environ 50 milliards d’euro. Et ce rien que pour les services rendus par les écosystèmes terrestres.

Les métiers de la construction un impact considérable et un rôle à jouer.

La filière consomme des matières premières en quantité significative et à un rythme rapide.

En premier lieu, le milieu naturel, donc la biodiversité, est un fournisseur important du secteur du bâtiment (matériaux, etc.).

Tous ces travaux utilisent des matières premières sous forme de substances minérales :

• soit naturelles, sables et graviers ;
• soit obtenues artificiellement par concassage de roches naturelles, les granulats.

Si la filière dépend de la biodiversité, elle est aussi en partie responsable de sa dégradation.

Chaque année en Europe, les infrastructures bâties avalent plus de 1 000 km2 de terres ou de forêts. La moitié de ses terres est rendue imperméable par des revêtements artificiels tels que le bitume, ou le béton. L’imperméabilisation des sols limite leur capacité à assurer leurs fonctions naturelles telles que l’épuration de l’eau, le recyclage de la matière organique, la croissance des plantes, ou le stockage de carbone. 

La construction entraine aussi la fragmentation de l’espace, au détriment des habitats naturels. Cela nuit aux populations animales et végétales qui y vivent et qui s’y déplacent.

Enfin, la perte de couvert végétal réduit d’autant plus le stockage de carbone.

Bref, si le secteur de la construction ne se met pas directement en péril, il pénalise les autres acteurs du territoire. En effet, c’est toute la société qui pâtit de la dégradation des écosystèmes. 

Des villes et des bâtiments à « biodiversité positive »

Fonctions environnementales des villes Il est pourtant possible d’utiliser de manière efficace et cohérente les capacités naturelles de notre environnement. Par exemple, la ville de New York a fait le choix d’aider à l’amélioration des techniques de gestion agricole du bassin versant (en amont de la ville) pour empêcher l’écoulement de déchets et nutriments dans les cours d’eau environnants. Cela a permis de rendre à la nature son pouvoir épurateur et à la Grosse Pomme de limiter les coûts à 1,5 milliards de dollars’ (contre 6 à 8 milliards pour la construction de nouvelles usines de traitement d’eau).

Il est également possible de rénover certains îlots urbains et certaines parties des bâtiments (façades, poteaux, etc.) en abritant ou en facilitant la vie de nombreuses espèces d’animaux et de végétaux. En effet, ces derniers permettent notamment de réguler la température et le taux d’humidité de l’air. À l’échelle du quartier, il est particulièrement intéressant de favoriser la conception d’espaces (ou de couloirs) verts qui permettent la recolonisation des milieux. À l’échelle d’un territoire, les trames vertes (pour les écosystèmes terrestres) et bleues (pour les systèmes aquatiques) doivent être prises en compte pour la circulation des espèces animales et végétales et le brassage des populations.

Cela confère à la filière la responsabilité de réduire fortement son empreinte écologique, mais aussi de rembourser sa dette envers la biodiversité. 

Une réflexion de fond sur le modèle économique de la filière s’impose : prix des matériaux, normes de construction, principes architecturaux, documents d’urbanisme, investissement dans la recherche et développement de nouveaux procédés. Par ailleurs, l’émergence de nouveaux métiers, comme l’ingénierie écologique, et l’ouverture des savoir-faire traditionnels à l’écologie scientifique sera indispensable.

Intégration aux critères d’évaluation de la qualité environnementale de l’aménagement et du bâtiment

Ces préoccupations sont de plus en plus prises en compte. Il existe désormais des labels pour aider les acteurs de la construction. On observe également une prise de conscience grandissante des pouvoirs publics. Aujourd’hui, il est possible de construire avec la biodiversité en intégrant les concepts du génie écologique à toutes les phases d’un projet urbain : planification urbaine, opération d’aménagement, conception, chantier, exploitation et fin de vie des bâtiments.

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Le choix de votre système de chauffage et d’eau chaude est donc très important pour ne pas pénaliser votre budget mais également pour vous offrir un confort optimal.

Les rendements des appareils se sont beaucoup améliorés. 

Chauffage et eau chaude sanitaire bien choisir ma solution 

Le choix du système de chauffage est primordial dans la conception d’une maison. L’objectif de l’installation de chauffage consiste à assurer un confort thermique satisfaisant devant répondre aux exigences et aux besoins des habitants. Le meilleur chauffage commence par une bonne isolation. 

Les systèmes de chauffage, très variés, font appel à différents types d’énergie, renouvelables ou non. Certains permettent aussi de produire de l’eau chaude sanitaire. Petit panorama ci-dessous.

Plusieurs équipements performants sont disponibles. Pour faire votre choix sereinement, voici des indications sur chaque système. 

Identifier le meilleur chauffage pour vous 

Le chauffage électrique 

• Son efficacité dépend beaucoup des émetteurs de chaleur : les convecteurs, planchers chauffant, panneaux radiant, radiateurs à inertie ou à accumulation ont des performances différentes. 
• Son installation est peu onéreuse, mais il est coûteux à l’usage. C’est pourquoi, il ne peut être envisagé que dans un logement parfaitement isolé, avec des émetteurs équipés d’horloges de programmation. 
• Son entretien est peu contraignant. Il est bien adapté aux petits espaces. 

Le chauffage au gaz ou au fioul 

La chaudière à condensation 

• Elle est robuste, fiable et efficace, surtout avec des émetteurs basse température (plancher chauffant, radiateur « chaleur douce ») et une régulation en fonction de la température extérieure. 
• Elle peut être couplée avec un système utilisant une énergie renouvelable, comme le solaire thermique. 
• Installée contre un mur extérieur, une chaudière peut être équipée d’une ventouse permettant d’évacuer les fumées directement à l’extérieur. Ce dispositif permet d’installer une chaudière dans un petit espace non ventilé. 

La chaudière à micro-cogénération 

• Elle est performante et produit en plus de l’électricité. Cette électricité est consommée sur place le plus souvent ou injectée dans le réseau électrique. 
• Coûteuse à l’achat, sa production d’électricité est d’autant plus importante que les besoins en chauffage sont grands. 

La pompe à chaleur (PAC) 

• Elle est économe à l’usage et performante, avec une efficacité énergétique saisonnière supérieure à 100 % en mode chauffage. 
• La PAC géothermique est la plus efficace : elle récupère une chaleur à peu près constante dans le sol et n’a pas besoin d’appoint pour satisfaire tous les besoins de chauffage. 
• La PAC aérothermique valorise bien la chaleur puisée dans l’air mais est plus sensible aux variations de la température extérieure. Par conséquent, son rendement est variable, ce qui nécessite un système d’appoint, le plus souvent électrique et intégré au système. 
• Elle est coûteuse à l’achat et plus vite rentabilisée dans un logement avec des besoins de chauffage importants. 
• Elle nécessite un entretien régulier, en particulier pour contrôler l’état du circuit contenant le fluide frigorigène, puissant gaz à effet de serre s’il est libéré dans l’air. 
• Certains modèles peuvent compléter un système déjà en place. 

Le chauffage au bois 

•  La chaudière et le poêle à granulés sont les plus efficaces. Les performances des appareils de chauffage au bois sont en constante amélioration. 
•  Les poêles sont moyennement onéreux, les plus chers n’étant pas forcément les plus performants. L’aspect esthétique influe sensiblement sur le prix. 
•  La chaudière à alimentation automatique représente un investissement important mais il est possible de réutiliser la distribution et les émetteurs d’un chauffage central existant. 
•  Une zone de stockage pour le bois est nécessaire. 
•  Les systèmes non automatiques et les appareils indépendants impliquent de la manutention. 
•  Il faut veiller à la bonne évacuation des fumées. 
•  L’installation d’un ballon tampon permet d’allonger la durée de vie de la chaudière à bois. Il stocke la chaleur produite en surplus et la restitue plus tard.  

Le chauffage solaire 

• Il est économe à l’usage.
• Il peut être couplé à une installation de chauffage central classique. 
• Le chauffage solaire permet de couvrir entre 20 et 50 % des besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire selon les conditions d’ensoleillement, la technologie utilisée et les caractéristiques de l’installation. 
• Un appoint est indispensable, il aura un impact sur la performance du système. 
• Ce système est coûteux à l’achat. 
• Des systèmes dits « packagés » existent : ils fournissent l’ensemble du système, appoint compris. Les couplages bois / solaire ou PAC / solaire offrent une bonne couverture par les énergies renouvelables. 

Je choisis un système de chauffage performant 

À l’occasion d’une rénovation ou d’une construction de maison, il peut être intéressant d’opter pour une énergie renouvelable en remplacement du gaz, du fioul ou de l’électricité. 

Votre approvisionnement sera alors assuré grâce à une énergie en général locale, souvent peu polluante, peu émettrice de gaz à effet de serre, et dont la disponibilité est assurée sur le long terme.

Il faut intégrer dans la réflexion sur le choix des systèmes le rapport entre le coût de fonctionnement et le montant de l’investissement : un investissement plus élevé peut limiter l’impact de hausses de prix potentiellement importantes sur une telle durée !

Il convient d’aborder les données ci-dessus avec prudence : le chiffrage pouvant être sensiblement différent pour chaque logement. De même, dans ce graphique, le prix des énergies reste constant sur toute la durée. Ce qui n’est pas le cas dans la vraie vie.

En effet, pour optimiser le chauffage, il est recommandé de prendre en compte l’isolation et de la conception bioclimatique de la maison.

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Il s’agit d’une variante des murs capteurs accumulateurs.

Le principe des murs capteurs accumulateurs

Les murs capteurs accumulateurs sont en général des portions de mur orienté au Sud. Ils sont composés d’une vitre placée devant un élément de maçonnerie lourde (mur en brique ou en béton) de couleur sombre.La vitre permet de capter et amplifier le rayonnement solaire, sur le même principe qu’une serre. Cette énergie thermique pourra ensuite chauffer le mur placé à l’intérieur.

Comme il s’agit d’un mur « lourd » et de couleur sombre, la chaleur sera absorbée, accumulée puis difusée à l’intérieur du bâtiment après un certain temps.

Maison de Chauvency-le-Château, mur « Trombe-Michel »
photo tirée de L’habitat solaire : comment ? ALEXANDROFF G, LIEBARD A, L’équerre Editeur, Editions Apogée, Paris 1979

Le principe du mur Trombe :

Un double vitrage extérieur placé sur un mur en béton ou en pierre à forte inertie. Entre les deux, une lame d’air chauffée par le rayonnement du soleil. Des ouvertures hautes et basses sont réalisées dans le mur afin de créer une circulation d’air.

En hiver, dans la journée, le rayonnement solaire chauffe l’air qui circule entre la vitre est le mur. Par convection naturelle, l’air chaud va monter et rentrer dans la pièce par le clapet supérieur. Le rayonnement solaire va chauffer le mur. La nuit, l’air pénètre dans le bâtiment par les ouvertures supérieures. Une fois rafraîchit par l’air du bâtiment, ressort par les ouvertures inférieures.

Schéma de principe du mur capteur
Source : Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatiques, LIEBARD A et DE HERDE A, Observer, Architecture et climat, (Editions le Moniteur, 2005)

La spécificité du mur Trombe

Le mur Trombe se distingue des murs capteurs accumulateurs classiques car il permet la circulation de l’air entre la vitre et le mur pendant la journée. L’air entre par le bas du mur, puis se réchauffe grâce au rayonnement solaire. L’air ainsi réchauffé devient moins dense et monte donc vers la sortie de l’aération. Le chauffage a donc lieu par « convection » c’est-à-dire par le chauffage et le déplacement de l’air.

Pour éviter que le système ne marche à l’envers pendant la nuit ou en l’absence de soleil, et que de l’air chaud ne se refroidisse au contact de la vitre, l’aération est contrôlée par des clapets anti-retour dans le cas le plus simple ou par des systèmes de ventilation automatisés dans les systèmes les plus complexes et autonomes.

En été, les gains solaires ne sont pas nécessaires pour le chauffage de la maison, au contraire, ils peuvent même être indésirables. C’est pourquoi l’inventeur a prévu un store ou volet de couleur claire, à déployer en cas de surchauffe pour ne pas que le mur ne se charge en chaleur. Dans ce cas, le mur servira d’isolant et participera à conserver la fraicheur de la maison. Le volet peut également être baissé durant la nuit ou les journées sans soleil pour ne pas que le mur ne perde sa chaleur vers l’extérieur.

Le vitrage piège la chaleur du soleil qui s’accumule dans la maçonnerie qui, à son tour, diffuse tranquillement la chaleur à l’intérieur de l’habitation. Le percement d’ouvertures basses et hautes permet à l’air de circuler par effet de cheminée et de se réchauffer avant d’être renvoyé dans l’espace intérieur.

Cette technique a fait l’objet de réalisations nombreuses. Puis elle a été peu à peu abandonnée.

Le mur Trombe permet de faire des économies de chauffage en hiver. Mais il présente cependant quelques inconvénients lors des journées ensoleillées. Il nécessite également une gestion particulière, manuelle ou automatique.

Les réalisations de mur Trombe sont encore relativement rares.

Les principaux freins aujourd’hui à ce genre d’installations peuvent être le prix, l’intégration architecturale… Et parfois la difficulté de trouver un artisan capable et volontaire pour réaliser ces solutions naturelles mais non traditionnelles.

Connaissez-vous des artisans ou des auto-constructeurs qui ont installé ce type de mur ?
Si oui, dites-le nous dans les commentaires.

J’adorerais en savoir encore davantage !

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